王子的真情與識貨的公主
Qui a besoin la Augementation Mammaire? 圖：文 / 林裕森
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那為什麼懂得珍惜的人一直沒出現呢？
年輕俊美的小K說：『我又不好看，個性也不好，身體沒吸引力，如果有一付大屌的話，也許市場詢問度會高一點。』也難怪我們要叫他憂鬱王子了，如果王子的名聲是靠這個，那公主真的就會來嗎？除了靠練劍刺噴火龍之外，快樂的王子應該知道他自己的財富在那裡。
就像現在有越來越多成天想著讓罩杯升級的女孩一樣，也有越來越多歐洲的酒莊也開始學起像是用魔術胸罩擠奶的釀酒技倆，讓他們可以跟來自澳洲和加州的葡萄酒比大伎。確實，因此一炮而紅的成功例子還不少，似乎跟在影劇版搶版面一樣，有波又敢露就肯定會受注意，讓許多還沒跟著擠的酒莊躍躍欲試。雖然大家都知道，有版面不一定就會紅。
於是乎，在歐洲的葡萄酒世界裡出現了越來越多把自己撐的很大伎的葡萄酒。確實，我們看到了酒的顏色變得越來越深，酒精濃度越來越高，橡木桶的味道越來越濃，而且，好壞年份之間的變化越來越小。沒有人說得清楚這是全球化帶來的優點還是缺點，但至少，如果只是一味的加料變大，擠奶不成，卻適得其反的失敗例子卻是更多。
於是乎，在歐洲的葡萄酒世界裡出現了越來越多把自己撐的很大伎的葡萄酒。確實，我們看到了酒的顏色變得越來越深，酒精濃度越來越高，橡木桶的味道越來越濃，而且，好壞年份之間的變化越來越小。沒有人說得清楚這是全球化帶來的優點還是缺點，但至少，如果只是一味的加料變大，擠奶不成，卻適得其反的失敗例子卻是更多。
(本段圖說:如果可以釀成精巧細緻的珍釀，又何必硬要跟來自南澳大利亞那些天生肥美豐滿的葡萄酒比濃度呢？)
原因其實很簡單，相信人定勝天，刻意違反自然是需要付出代價的，在涼爽氣候的地區要釀出跟炎熱地帶一樣又濃又多酒精的葡萄酒不僅每公頃的產量要更低，而且要冒更多的風險，同時也更費人工，更不要說使用全新的小型法國橡木桶需要多付出多昂貴的支出了，這些，全部都要算到酒價裡讓消費者買單。而且，最可悲的是，如果不是剛好碰上像2003年這樣打破歐洲百年歷史紀錄的熱浪，或是產自法國南部乾燥炎熱的地中海岸，無論怎麼樣砸大錢，也及不上美澳的尺寸。
這樣釀成的酒，也許在某些酒評家的眼裡算是品質的提昇，但是，如果沒有非常謹慎地注意酒的均衡，大部的時候常常因為葡萄過熟，加上過度的濃縮與粹取，不僅失去原有的土地特色，而且反而顯得粗獷且失衡。在葡萄酒的世界裡，一分錢一分貨並不是永恆的定率。這些葡萄酒雖然看起來像是一盤用料很多的大菜，但是，卻不見得是盤美味好吃的菜餚，而且我們還被迫要多付許多錢。
(本段圖說:如果沒有非常謹慎地注意葡萄酒的均衡，過度的濃縮與粹取，不僅失去原有的土地特色，而且反而顯得粗獷且失衡。)
卡本內-弗朗( Cabernet Franc )是法國羅亞爾河谷最重要的黑葡萄品種，雖然弗朗在波爾多一直只能扮演老三的角色，陪襯卡本內蘇維濃( Cabernet Sauvignon )和梅洛( Merlot )這兩個超級明星品種，但是到了北方的羅亞爾河中游附近，卻升格老大，常常可以單獨釀造，而且完全不同於在波爾多時的嚴肅與濃厚，表現柔和多果味的一面，雖較波爾多出產的來得清淡早熟，但是，伴著鉛筆心、紅色漿果與紫羅蘭等花果氣味的，卻是輕巧適中的精緻單寧，因為均衡淡爽而顯得特別迷人。
曾經有機會品嚐一位臉部某器官特別大的法國名演員在羅亞爾河所釀造的卡本內-弗朗紅酒，因為壓低產量到平時的三分之一，我不得不承認，那是我十多年來喝過最濃的羅亞爾河紅酒，但是，那應該也是我喝過最粗獷，也最難以入口的卡本內-弗朗吧！用犧牲原本自然所賦予的特質當成改變的代價，似乎是最困難的成功路逕，葡萄酒是如此，要塑身整容，甚至吸引公主，似乎都一樣註定要失敗。
(本段圖說:卡本內-弗朗在羅亞爾河產區表現柔和多果味的風格，單寧適中口感均衡，較波爾多所出產的來得清淡早熟。)
雖然，現在的葡萄酒市場讓全球各地的葡萄酒產區之間，有著更貼近的競爭關係，但是，卻也因為這樣，一瓶酒能夠有自己的面貌和特性是在品質之外最重要的生存利器。許多產自法國寒涼地帶的葡萄酒，有著別處沒有的勻稱和高雅，如此迷人，那般精巧細緻的珍釀，又何必帶上假奶，跟來自南澳大利亞與加州那些天生肥美豐滿的葡萄酒比罩杯呢？
我勉強地安慰小K說：『根據我的經驗，跟選葡萄酒一樣，並不是每個人都愛大的…』
小K哀嘆地說：『好吧！即使真的棄者如石髓，惜者如翡翠，那為什麼懂得珍惜的人一直沒出現呢？』
如果不是識貨的公主，怎值得王子的真情等待啊！
(本段圖說:許多法國寒涼地帶的葡萄酒就像這瓶產自布根地愛侶莊園的紅酒，有著別處沒有的勻稱和高雅。)
